Система вентиляции в загородном доме

Загрязнение окружающей среды стало печальной данностью нашего времени. Воздух в крупных промышленных городах, мягко говоря, оставляет желать лучшего, а нередко даже является угрозой для здоровья человека: до трети всех заболеваний в России приходится на поражения органов дыхания. «Подышать свежим воздухом» горожане едут в свои загородные владения, но и здесь не все так просто: многие современные дома представляют собой герметичную и изолированную конструкцию, доступ воздуха в которую невозможен без устройства системы вентиляции.

Проект и расчет схемы вентилирования загородного дома основаны на показателе кратности воздухообмена. По российским нормам в помещении в течение одного часа должна происходить полная замена воздуха. А в Европе считают, что и половины вентилируемого объема будет достаточно. Сегодня многие застройщики при монтаже системы вентиляции опираются не на наши нормативы, а на европейский опыт. Это, кстати, упрощает схему вентиляции и позволяет сэкономить.

Естественная вентиляция дома

Естественную вентиляцию дома можно было бы назвать самой удобной и экономичной системой воздухообмена в доме, если бы не некоторые нюансы... Действительно, пассивная вентиляция не потребует ни значительных капиталовложений на ее обустройство, ни каких-либо эксплуатационных затрат, однако сила тяги в этом случае зависит от разницы температур внутри дома и «за бортом». Зимой этот контраст весьма ощутим, поэтому проблем с естественным движением воздуха не возникает. А вот в теплое время года давление на улице может быть выше, чем в помещениях дома, и это может привести к опрокидыванию тяги. Конечно, существуют определенные правила устройства естественной вентиляции в доме. Перепад высоты от места входа воздуха до его выхода должен быть не менее 10 метров, причем выход делают на 50 см выше конька. Воздуховоды при естественной вентиляции монтируют строго вертикально, потому как в горизонтальной трубе тяги просто не будет. Однако даже при соблюдении всех правил воздух может пойти в обратную сторону. К примеру, в многоэтажных домах, при значительной длине вентканала, в летнее время вытяжка может работать очень плохо, принося различные «ароматы» от соседей. Многое зависит еще и от ветра: если он дует на тот скат, где установлена труба, то тяга может измениться в обратную сторону.

Тем не менее, естественная вентиляция остается востребованной у домовладельцев, все зависит от особенностей конструкции дома и от того, как именно используются естественные возможности движения воздуха.

Приток воздуха в дом

Самая простая организация притока воздуха – естественное поступление воздуха через стены и окна, через щели и различные неплотности в стыках. Но при наличие стеклопакетов или, к примеру, в герметично изолированном каркасном доме естественный приток воздуха невозможен. Можно заменить его проветриванием или микропроветриванием, однако тогда появляются проблемы с регулированием количества поступающего воздуха. На практике это выглядит так: душно – открываешь, холодно – закрываешь... Опять же, постоянный контроль «открыл – закрыл» довольно хлопотен. Все эти проблемы решает установка приточных клапанов, которые врезают в окна или в стены. Есть оконные клапаны, которые не врезают в профиль, а прикручивают, но у них хуже производительность. Регулировка притока осуществляется специальной заслонкой или автоматически - проходное сечение изменяется в зависимости от уровня относительной влажности воздуха внутри помещения с помощью специального датчика гигрорегулирования. Стеновые клапаны устанавливают над радиаторами отопления или за ними, чтобы воздух согревался при входе. Также возможно размещение клапана в верхней части стены, тогда холодный воздух будет опускаться вниз постепенно. Клапаны инфильтрации воздуха (КИВ) представляют собой пластиковую трубу, на оголовке которой внутри дома сделана заслонка с рукояткой для регулировки количества поступающего воздуха. Наружная алюминиевая решетка с сеткой задерживает листву, насекомых и различный мусор. Теплоизоляция клапана не делает его мостиком холода в толще стены и исключает образование конденсата зимой. Производительность КИВов выше, чем у оконных, и, благодаря утеплению, лучше шумоизоляция.

Приточные клапаны монтируют в жилых комнатах – в спальнях и гостиных. А вытяжку делают в коридоре, на кухне, в санузле и подсобных помещениях. За счет этого там образуется область пониженного давления, поэтому приточный воздух через комнату пойдет в этом направлении. А для перетекания воздуха из одного помещения в другое под дверьми оставляют зазор от 1,5 до 3 см. Порожек под дверью исключает зазор, в этом случае внизу двери ставят специальную решетку. Для звукоизоляции спальни или детской существуют специальные переточные каналы.

Специалисты советуют устанавливать приточные клапаны не сразу, а по мере необходимости. Заранее их монтируют в обязательном порядке в каркасных домах – там другого естественного притока и быть не может. А в строении из бруса и, тем более, в рубленом доме клапаны, как правило, не нужны. В кирпичном и блочном строительстве все зависит от конкретных стеновых параметров и конструкции сооружения. Врезать клапаны можно в любое время, а на недостаток притока, помимо субъективных ощущений, укажут самопроизвольно захлопывающиеся двери.

Вытяжка в доме

Для организации вытяжки монтируется система вентиляционных каналов с дефлекторами на выходе. Давление в них понижается за счет ветра и тепловой тяги, отработанный воздух удаляется через вытяжные решетки, что приводит к его естественному замещению свежим воздухом из приточных клапанов. На вытяжные решетки также может быть установлен гигрорегулирующий датчик, позволяющий изменять объем удаляемого воздуха в зависимости от уровня его влажности. При естественном движении воздушных масс от каждой вытяжки придется вести отдельную трубу, так как любое объединение каналов и их отклонение от вертикали приводит к отсутствию тяги. О необходимом перепаде высоты (не менее 10 метров) уже говорилось, поэтому в двухэтажном доме неизбежно возникнут трудности с естественной вытяжкой со второго этажа. Малый перепад высоты вызовет банальное опрокидывание тяги. Еще одна проблема с естественной вентиляцией в двухэтажном доме – изолированное разделение этажей. В ином случае лестничный марш может стать дополнительным вытяжным вентканалом. Поднимающийся по нему воздух будет выходить не только через вытяжки второго этажа, но и через приточные устройства, а притока, соответственно, не будет.

Таким образом, устройство вентиляции в загородном доме с естественными притоком и вытяжкой – сомнительное и ненадежное мероприятие. Для обеспечения качественного воздухообмена необходим монтаж вентиляторов, принуждающих воздух двигаться в нужном направлении. Собственно, вентиляцию с механическими устройствами поэтому и называют принудительной.

Изучаем механику. Принудительно!

Вариант принудительного притока и пассивной вытяжки используется редко в виду его несовершенства. Вытяжка при такой схеме может пойти в любом направлении, в том числе и в жилые комнаты. К тому же из-за повышенного давления в доме часть отработанного воздуха будет уходить через стены, насыщая конструкции влагой, что не прибавит им долговечности.

В большинстве загородных домов вентиляция представляет собой комбинацию естественного притока и принудительной вытяжки. Самое простое решение – встроенные вентиляторы в воздуховоде санузла и в зонте над кухонной плитой. Однако такие вентиляторы включаются только на короткое время, что совсем не гарантирует полноценного воздухоснабжения. А вот объединение воздуховодов всех проблемных мест (ванна, кухня, санузел и проч.) с постановкой вентилятора выше точки объединения может нормализовать воздухообмен.

Вентиляторы

И канальные, и крышные вентиляторы подбираются по двум критериям: объему помещений дома и предполагаемого снижения давления в воздуховодах, что зависит от их длины и сечения. Крышные вентиляторы мощнее и бесшумнее (в доме не слышен шум двигателя). Такие вентиляторы нельзя выключать, иначе при выключенном двигателе обмерзнет крыльчатка. Поэтому на вентиляторы ставят тиристорные регуляторы скорости (на 1 А), у которых нет ноля. На самом минимуме крыльчатка будет вращаться, хоть и очень медленно, но это не даст тяге опрокинуться. Такой режим устанавливают при отъезде из дома на какое-то время. Регулятор устанавливают также, как и обычный выключатель. При покупке стоит иметь в виду, что нужен тиристор именно для вентиляторов, а не просто реостат. При необходимости обслуживания или ремонта вентилятора придется забираться на крышу, зато снимается вентилятор очень просто: отщелкиваются держатели, отключается питание и можно, к примеру, прочистить крыльчатку.

Крышные вентиляторы стоят дороже канальных, да и тиристор – вещь недешевая, однако в случае поломки «канальника» придется разбирать воздуховод. Вентиляторы работают и на переменном, и на постоянном токе (питаются от обычной сети 220В). У последних лучше производительность, а энергии потребляют значительно меньше. Что касается сравнения в экономичности с естественной вытяжкой, то вентиляторы по электропотреблению сравнимы с обычными лампами накаливания. То есть сумма прямых затрат на вентиляцию составит примерно 100 – 200 рублей в месяц. Стоит ли экономить на удобстве и здоровье? Тем более что можно дополнительно установить элементарное реле времени, и режим работы позволит сократить расходы на 30-40%.

Большинство потребителей отдает предпочтение финским производителям, чьи вентиляторы рассчитаны на 15-20 лет работы в нашем климате, а за многие годы поставок в Россию их продукции не было ни одной рекламации.

Вентилятор на кухне

Как уже говорилось выше, даже при естественной общеобменной вентиляции над кухонной плитой ставится зонт со встроенным вентилятором, а плита есть практически в каждом доме. Над плитой на крышу выводят вертикальный металлический воздуховод, который никогда ни с чем не объединяют. Можно только соединить одним воздуховодом плиты на разных этажах, при условии монтажа вентилятора выше точки объединения. Канал для вытяжки должен находиться или прямо над плитой, или в стене за плитой – если, конечно, плита стоит у стены. Горизонтальные участки воздуховодов, идущих от плиты, быстро засоряются. Не стоит выводить этот канал на стену – от выброса она будет пачкаться. Если крышные вентиляторы можно устанавливать в любом месте ската кровли, то выход от плиты лучше располагать ближе к коньку. В зависимости от розы ветров выход от плиты можно поставить и ниже конька, если ветер дует преимущественно на противоположный скат кровли. То есть при включенном вентиляторе тягу обеспечит его работа, а в период отключения вентилятора система будет функционировать естественным порядком. В случае каких-либо сомнений можно купить кухонный зонт с многоскоростным вентилятором: при работе на малых оборотах тяга не опрокинется. Также бывают вытяжки с обратным клапаном, который открывается при выключении вентилятора.

При работающей кухонной вытяжки желательно не открывать окна на кухне, так как вместе с притоком кухонные запахи распространятся по всему дому. Приток должен приходить из жилых комнат и вытягиваться в зонт над плитой.

На большой по площади кухне, а также при совмещении кухни с гостиной делается дополнительная вытяжка. При естественной вентиляции она выводится на крышу, а в системе принудительной вентиляции она может быть совмещена в одну группу с санузлом, ванной и т.д. Но только при условии постоянно работающего вентилятора, расположенного выше точки объединения.

Не все запахи одинаково приятны...

На практике же часто в туалете ставят обычный вытяжной вентилятор, соединенный с выключателем света. Поэтому если у туалета общий вентиляционный канал с ванной и (или) кухней, то во избежание утечки запахов из туалета ставят обратный клапан. Но лучше все же постоянно работающий вентилятор, ведь через санузел вентилируется весь дом, а не только сам санузел. Как и плиты, вентиляцию санузлов первого и второго этажа можно объединить при наличии вентилятора выше объединения воздуховодов, а при пассивной вентиляции каждый санузел должен иметь свой воздуховод с выходом на крышу.

Отдельная тема - вентиляция канализационного стояка. Выход на крышу можно осуществить в любом месте ската, так как тяга для него не важна. Его задача – выход газов, образующихся от жизнедеятельности бактерий и создающих избыточное давление. Поэтому, собственно, высота канализационного выхода не принципиальна. Вторая функция фанового стояка заключается в подсасывании воздуха и выравнивании давления в системе при сливе воды в унитазе. Если в доме несколько санузлов, то канализационный выход должен находиться на равноудаленном расстоянии от унитазов. Диаметр канализационного выхода – 110 мм, ставится без колпака. В случае его выхода очень низко по скату, то рекомендуют поставить снегозадержатели на метр выше выхода.

В принципе, можно обойтись и без вентиляционного выхода канализационного стояка на крышу. Для этого существуют канализационные аэраторы, пропускающие воздух только внутрь. Но, по отзывам, они быстро выходят из строя. Наличие любых движущихся элементов всегда менее надежно, чем отсутствие таковых. А вентиляционный выход – гарантия отсутствия запахов в туалете.

Котельная – зона, свободная от экспериментов

По российским нормам в помещении котельной применяют только естественную вытяжку. Для наиболее распространенного газового котла требуется диаметр не менее 150 мм (зависит от мощности котла), то есть подходящий вентиляционный диаметр - 160 мм. Вообще, вентиляцию в котельной нужно делать в точном соответствии с проектом и с требованиями подключающей организации. Не стоит пытаться что-то модернизировать и улучшить, так как любые споры с газовщиками бесперспективны: можно просто остаться без подключения. Дверь в котельную должна плотно закрываться, желательно уплотнить ее по периметру, иначе в случае утечки газа щели будут работать как вытяжка. Систему вентиляции в котельной никогда ни с чем не объединяют. Если котлу требуется воздух для горения из помещения котельной, а не с улицы, необходим приток. То есть система вентиляции в котельной – это по сути два независимых воздуховода: пассивная вытяжка в потолке и приток у пола. В европейских странах допустима принудительная вытяжка в котельной. Ее нужно отключать во время розжига котла, так как пониженное давление в помещении приведет к тому, что топка будет работать на приток и дым пойдет в помещение. Не правда ли, знакомая ситуация при растопке печей и котлов с опрокидыванием тяги?

Тяга дымохода

Отдельного разговора в связи с вентиляцией требует и камин в загородном доме. Как и в любой печи, тяга в дымоходе создается искусственно – за счет горения дров и повышения температуры в топке. При этом для розжига камина требуется нормальный приток, а вот принудительную вытяжку отключают в этот момент. Иногда наверх каминного дымохода ставят специальный вентилятор, предназначенный для работы в условиях повышенной температуры и не боящийся копоти и сажи. Необходимость установки такого весьма недешевого вентилятора вызвана, как правило, какими-либо нарушениями в устройстве камина или дымохода, а в нормальном камине тяга обычно такая сильная, что может даже опрокинуть тягу в соседней пассивной вытяжке.

Воздуховоды в загородном доме

Воздуховоды, в принципе, можно изготовить под заказ любого диаметра, но в СНиП прописаны стандартные размеры - для круглых это сечения от 100 до 500 мм, а у прямоугольных стороны должны быть кратны 50 мм. Маркировка труб начинается всегда с внутреннего диаметра. Внешний же диаметр у труб одного сечения может различаться. В местах изгибов круглые воздуховоды соединяются посредством специальных элементов – колен и переходников, скрепляемых клеящей лентой. Воздуховоды прямоугольной формы соединяются с помощью фланцев (на больших диаметрах) и фасонных частей – отводов, тройников, крестовин и т.д.

Воздуховоды теплоизолируют на всем протяжении. На холодном чердаке это спасает от конденсата, а помещениях – для шумоизоляции. В качестве утеплителя лучше использовать минеральную вату, а звукоизолирующие характеристики предпочтительнее у стекловаты. Для утепления трубу нужно обернуть рулонной изоляцией и закрепить хомутиками. Можно затем обмотать сверху фольгированным материалом. Канальный вентилятор также необходимо утеплить, а крышный уже утеплен. Вентиляционных выходов же неутепленных вообще не бывает. Воздуховод, смонтированный в непосредственной близости с трубами ГВС, будет подогреваться и конкретно в нем вентиляция улучшится, однако в других воздуховодах сильно ухудшится. Также не монтируют в одном коробе канализационный стояк и вентиляцию. На кровлю дома устанавливают так называемые проходки – специальные элементы, обеспечивающие герметичность отверстия в кровельном материале. Они производятся из ударопрочного полипропилена, устойчивого к воздействию жары, холода и ультрафиолетового излучения. Проходки для разных кровель разные.

Будущее свежего воздуха

Известно, что нет предела совершенству – в настоящее время используются геотермальные теплообменники, подогревающие приточный воздух, что вкупе с рекуперацией позволяет достичь еще большей экономии. Понятие «пассивный» дом, хоть это несколько парадоксально, полностью исключает пассивную вентиляцию, поскольку только принудительные методы вентилирования дома являются важной частью технологий сохранения тепла.

Вентиляция подкровельного пространства никак не связана с вентиляцией дома, но это также важная составляющая в комплексе мер по сохранности дома. В конструктивном плане для улучшения вентиляции оставляют небольшое неутепленное пространство под коньком – «холодный треугольник» и делают окошки по торцам. В зависимости от наличия или отсутствия этих конструктивных элементов, а также от контура утепления на стропильных пролетах с разной частотой устанавливают выходы подкровельной вентиляции – вентили и аэраторы. Подкровельная вентиляция не бывает принудительной. Ее грамотная организация позволяет продлить долговечность материалов кровельного пирога и избежать образования наледи и сосулек.

Землевладелец №5-6 (95) 2015