Подвал в загородном доме – помещение отнюдь не бесполезное. По крайней мере, если он у вас есть, то пустовать точно не будет. Загородный дом – сооружение подчас автономное, и спрятать узлы инженерных сетей, такие как отопительные котлы, накопительные баки, хитросплетения водопроводных и канализационных труб, удобнее всего именно в подвале. Также в подвальном помещении можно разместить мастерскую, кладовые и даже туалет. Нередко, если площадь участка не позволяет размахнуться в ширину, под землю «уходят» гараж, баня или тренажёрный зал.
У дома с подвалом много преимуществ, но как быть с водой, сыростью, темнотой?
Испокон веков никому и в голову не приходило использовать подвальные помещения в жилых целях. Слабая освещённость, большие теплопотери, непосредственный контакт с почвой – вполне весомые аргументы. Но возведение его в пользу вышерасположенных этажей считалось целесообразным. Подвал выступал своего рода страховочным резервуаром для сбора вездесущей грунтовой влаги. Гидроизоляцию предки делали добротную, что называется, «на века» – из мятой жирной глины. Подобные глиняные замки были разрушены в начале 20 века, при устройстве современных инженерных коммуникаций и многие подвалы в городских условиях оказались затоплены. Кстати, любая реконструкция подземных сооружений неминуемо несёт в себе угрозу нарушения целостности гидроизоляции. А её восстановление – хлопотное и трудоёмкое дело. Но подвал также выполнял и другую важную функцию – отстойника почвенных газов. Плюс ко всему прочему, он обеспечивал эффективное проветривание перекрытий цоколя, а, следовательно, полов первого этажа. С появлением электричества, систем кондиционирования и нового поколения гидроизоляционных материалов стало возможным обеспечить в помещениях, расположенных ниже уровня земли, приемлемый микроклимат и сделать их вполне пригодными для жилья.
Совет
Оптимальным условием для строительства подвала является низкий уровень грунтовых вод. Если подразумевается постоянное проживание людей, то полы подвальных помещений должны быть на 0,4–0,5м выше максимального уровня залегания грунтовых вод. То есть, взаимный контакт с водой должен быть полностью исключён. Но при наличии качественно выполненной гидроизоляции это не станет помехой для устройства гаража, мест складирования, бани, подсобных помещений.
Но надо сказать, что, например, в Германии, согласно единым строительным нормам и правилам, даже при обеспечении всего комплекса мер по гидроизоляции использование подвальных помещений для жилья возможно только при условии заглубления отметки пола подвала не ниже 1м от поверхности земли. Некоторые территориальные правила фиксируют эту величину на уровне 0,5 м.
Конструкция подвала находится в жёсткой зависимости от фундамента дома. Стены подвала, как правило, совмещают с ленточными фундаментами, а потолок – с цокольным перекрытием.
Калькуляция расходов
Здесь наступает черёд экономического обоснования. Конструктивно и экономически наиболее оправданно возведение подвала в доме с ленточным фундаментом и цокольным перекрытием, которые выступят ограждающими конструкциями. Ошибочно предполагать, что при заложении ленточного фундамента подвал образуется сам собой. Якобы достаточно прибавить к смете пункт, связанный с гидроизоляцией, – и можно будет обойтись без обратной отсыпки ленточного фундамента.
Совет
При конструировании фундамента особое внимание следует уделить площади опоры и противодействию силам морозного вспучивания. Поэтому подошва глубокозаглублённых ленточных фундаментов не просто располагается ниже уровня полов, но и расширяется внутрь (сантиметров на 15-20), то есть в перспективе существует под полом подвала. Такое решение повышает поперечную устойчивость стен подвала и позволяет устроить более надёжную гидроизоляцию.
На практике же к стоимости прибавляются расходы на теплоизоляцию. Наличие подвала с необходимой высотой 1,9–2,2м автоматически повышает цоколь, а, следовательно, более высоким будет и крыльцо. Больше средств пойдёт на наружную отделку цоколя и крыльца. Прибавьте стоимость стеклопакетов на подвальные окна. Полы подвала потребуют песчаной подготовки, утепления, гидроизоляции, бетонной стяжки. Не забывайте про отделку внутренних стен, внутренние двери, чистовую настилку полов, электрику и лестницу. А самое главное – большой объём земляных работ. Однако всё это окупается благодаря увеличению полезной площади дома и возможности скрыть системы жизнеобеспечения, повысив тем самым эстетическую привлекательность своих загородных владений.
Единственное, что может перечеркнуть самые смелые начинания, – высокий уровень грунтовых вод. Это существенно усложняет устройство фундамента и эксплуатацию подвального помещения, особенно если пол подвала будет находиться ниже уровня грунтовых вод. В этом случае целесообразно поднять планировочную отметку дома, а также полы первого этажа с таким расчётом, чтобы, не теряя высоты подвала, избавиться в нём от воды.
Но окончательный расчёт зависит от индивидуального проекта дома и от того, что для вас окажется выгоднее – достроить ещё один этаж, обустроить чердак под мансарду или бороться за возможность обустройства подвала. И гидрогеология при принятии решения будет вам прямым советчиком.
Когда фундамент превращается в стены
Что касается земляных работ, то возможны следующие варианты их производства.
Первый вариант подразумевает выкапывание котлована по всему периметру будущего фундамента. Объём котлована напрямую зависит от объёма будущего подвала и конструкции фундамента. В случае с ленточным фундаментом, который можно смело назвать подвалообразующим, земляные работы проводятся поэтапно. Сначала следует отрыть траншеи под будущий фундамент, выполнить подготовку, затем сделать армирование и залить бетоном – по периметру и там, где предусмотрены несущие стены. Далее выполнить наружную гидроизоляцию, утепление экструдированным пенополистиролом и произвести обратную отсыпку с тщательным трамбованием. Забивка мятой жирной глиной тоже не будет лишней – это и дополнительная гидроизоляция, и защита от повреждений уже существующей. На этом же этапе весьма дальновидными будут действия по сооружению отмостки с системой водоотвода. Это не только задел на будущее, но и подспорье в настоящем. Излишняя влага на момент строительства (паводковая или дождевая вода) – фактор неблагоприятный.
Следующий этап – выемка грунта из внутренней полости будущего подвала. Воспользоваться можно крупной землеройной техникой. Главным преимуществом поэтапных земляных работ является то, что при этом удаётся избежать чрезмерного разуплотнения грунта, излишнего его обрушения. Разметить фундамент по поверхности участка можно точнее, контролировать приток грунтовых вод легче. Упрощается также монтаж опалубки. И потом – вдруг вы в последний момент передумаете и откажетесь от обустройства подвала в пользу менее заглублённого тёплого подполья? Такое помещение под полом первого этажа высотой 1,2–1,9м с доступом через люк часто бывает единственным вариантом подземного пространства при высоком уровне залегания грунтовых вод.
Факторы риска
Важным показателем в деле возведения подвалообразующего ленточного фундамента выступает величина бокового давления грунта. Оно может сложить стены будущего фундамента как карточный домик, особенно если это давление подкрепляется силами морозного пучения. Излишнее напряжение в грунте может создать и работа тяжёлой техники, действующей в стеснённых условиях, – например, экскаватора или автокрана. Чтобы избежать обрушения, выемка грунта производится частично – или до определённого момента не производится вообще.
Первым делом укладывается перекрытие – то есть, потолок подвала. Прибегнуть к такому решению придётся и в случае, когда работа вспомогательной техники недоступна вовсе по причине маленькой площади участка или затруднённого подъезда. В результате полного или частичного монтажа плит перекрытия на них произойдёт замыкание нагрузки от бокового воздействия грунта. Нагрузка от сил морозного вспучивания также перераспределится и будет возложена на всю конструкцию стен и перекрытий.
Наступает черёд земляных работ, как правило, исключающих механизацию, то есть подкоп ведётся в буквальном смысле из дома. Котлован в полном объёме необязателен ещё и потому, что основание – иными словами, подошву стен подвала как продолжение стен ленточного фундамента – всё равно необходимо делать ниже уровня пола подвала и ниже глубины промерзания. Для условий северо-запада 1м40см – достаточно. Согласно европейским нормам, приведённым выше, заглубление пола колеблется от 0,5 до 1м. Тем более, подвал берёт своё начало под землёй, а в качестве его продолжения выступает надземная часть – цоколь.
Когда фундамент становится полом
Но не исключён вариант, при котором конструкция фундамента естественным образом послужит полом подвала, когда в качестве фундамента используется армированная бетонная плита. В этом случае котлован под железобетонное основание выкапывается полностью. Объём земляных работ будет существенно меньше, так как такие фундаменты характеризуются как мелкозаглублённые, соответственно, и подвал будет менее заглублён. Компенсировать этот недостаток можно будет более высоким цоколем, хотя затраты на возведение стен повысятся.
В процессе армирования несущей плиты необходимо смонтировать вертикальные выпуски под будущие стены. После заливки бетоном фундамента нужно продолжить наращивание горизонтальных уровней армированного каркаса на всю высоту предполагаемых стен. Монтаж опалубки стен и заливка бетоном, как говорится, в порядке очереди.
Совет
Полезная высота подвала складывается из суммы подземной и надземной частей. Глубокий подвал и отапливать накладнее, и естественное освещение будет малоэффективным. Надо учесть, что если будущий подвал предполагается обустроить в отапливаемом в зимний период доме, то заглубление основания внутренних стен ниже глубины промерзания и не требуется. Полы подвала выполняют по следующей схеме: подготовка, отсечная гидроизоляция, бетонная стяжка.
Если проблемные грунты диктуют свои условия, то наружную плоскость подземной части фундамента можно сделать наклонной. Эта мера поможет эффективно противодействовать касательным силам морозного вспучивания, действующим на боковые поверхности и норовящим вытащить фундамент вместе с промёрзшим грунтом или оторвать его верхнюю часть от нижней.
Конструкция плитного фундамента также позволяет увеличить поперечную устойчивость стен подвала и противодействовать разрыву стен по высоте. Достаточно запланировать контуры боковых стен с отступом от края плиты фундамента. Сантиметров 30–40 хватит, чтобы отодвинуть угрозу от стен подвала и цоколя, а также увеличить площадь опоры горизонтальной несущей поверхности, что, в свою очередь, благоприятно скажется на последствиях от нагрузки, передаваемой от тяжести дома. Игнорирование отступа может довести изгибающий момент до критического предела, и железобетонная плита пойдёт на излом. Не стоит экономить на свободных кусочках площади фундамента. Окупится это тем, что можно будет позволить уменьшить толщину плиты.
Конструкция столбчатых фундаментов не сочетаема с конструкцией подвала. Даже устройство цоколя весьма проблематично. Заполнение пространства между столбами, стенами и землёй – непростое и трудоёмкое занятие.
Сложный и даже крутопадающий рельеф отнюдь не является помехой для строительства подвала. Напротив, учёт особенностей рельефа позволяет получить не только выразительные архитектурные решения, но и делает задачу экономически выгодной, сокращая объём земляных работ.
Текст: Владислав Чигазов
«Загородное строительство» № 7 (35), июль 2008 г.
Похожие статьи:
- Дом с цокольным этажом
- Винный погреб
- Проектирование и строительство подвала
- Личное подземелье. Обустраиваем подвал
- Ниже уровня земли. Практика строительства подвала
- Цокольные вариации