Устройство бани с «грамотной» парилкой — технически сложный строительный процесс, поскольку в этом случае необходимо общие строительные нормы, объёмно-планировочное решение бани, тепло- и пароизоляцию всех ограждающих конструкций, вентиляцию, канализацию и прочее увязать со «сверхзадачей» — созданием оптимального температурно-влажностного режима в парилке и некоторыми другими факторами, влияющими на комфортность пользования баней.
Классикой «банного» строительства являются, конечно же, деревянные бани. Бани ручной рубки и бани, возведённые по типу срубов из оцилиндрованного бревна или бруса, имеют ряд преимуществ по сравнению с банями, построенными из других материалов. Благодаря воздуху, содержащемуся в микроскопических капиллярных волокнах древесины, деревянные стены являются идеальным теплоизолятором, поэтому нет необходимости делать дополнительную теплоизоляцию, нужно только проконопатить их. Рубленые стены поддерживают стабильный уровень температуры и влажности в парной — древесина впитывает содержащуюся в воздухе лишнюю влагу и отдаёт её, если воздух слишком сухой. К тому же при повышении температуры и влажности из дерева выделяются смолы и эфирные масла, которые обладают бактерицидными свойствами и несравненным запахом. Что касается долговечности, то по этому критерию деревянные бани не уступят и кирпичу — при условии соблюдения технологии строительства и правильной обработки древесины.
Совет
Для обработки древесины, используемой при строительстве бань и саун, эффективен антисептик NEOMID 200. Препарат предназначен для защиты древесины от грибка, плесени, насекомых-древоточцев на срок до 12 лет в условиях повышенной влажности и постоянного перепада температур. Особым преимуществом является его безопасность для человека (отсутствие запаха и вредных испарений). В случае уже возникшего поражения, рекомендуется предварительно обработать древесину отбеливающим и дезинфицирующим препаратом NEOMID 500.
ООО «Экспертэкология»
Следует помнить, что специфика деревянных срубов такова, что после возведения стен до начала их отделки должно пройти не менее года (чтобы закончился процесс усадки). Поэтому и конопатят деревянные стены не только во время их возведения, но и через год остатки мха и пакли нужно законопатить в пазы.
Из чего строить?
В основном для строительства бань используются хвойные породы — сосна, ель и лиственница. Эта древесина долговечна и имеет низкую теплопроводность, что позволяет обеспечить хорошую теплоизоляцию помещений при относительно небольшом диаметре бревна. Сосна отличается малым количеством сучков и наибольшей прямизной ствола. Лиственница плотнее сосны и более стойка к загниванию, устойчива к сырости, но её цена по сравнению с сосной на порядок выше. Оптимальными для бани являются брёвна диаметром 20–25 см. Брёвна меньшего диаметра имеют более низкую теплопроводность, а большего диаметра громоздки и неудобны при монтаже.
Можно использовать разную древесину для разных частей бани. Так, оклад — нижний венец стен, который должен быть толще последующих сантиметров на 5, для надёжности можно сделать из дуба или лиственницы. Брёвна окоряются и стругаются электрорубанком, что позволяет избежать необходимости обшивки доской, вагонкой или другими декоративными материалами.
В углах брёвна соединяют с остатком и без остатка. Рубку стен с остатком (в чашу и в обло) практикуют главным образом для бань, не обшиваемых снаружи. Рубку стен без остатка (в лапу) производят при обшивке стен снаружи.
Брус пилёный и профилированный
Для возведения бани можно использовать брус, а не бревна. И у того, и у другого материала примерно одинаковые характеристики, поэтому предпочтения в выборе достаточно условны и определяются внешним видом и стоимостью.
Цельный брус представляет собой по сути то же калиброванное бревно, но с прямоугольным или квадратным поперечным сечением, что упрощает сборку.
Углы стен рубят без остатка в простую лапу, применяя самое надёжное соединение — шиповое. Оно состоит из двух элементов — шипа и гнезда (или проушины). Шипом называют выступ, находящийся на конце одной детали и входящий в гнездо (или проушину) другой детали. Самые известные шиповые соединения — «ласточкин хвост», зубчатые соединения, круглый шип (шкант).
Срубы с брусчатыми стенами имеют плоские горизонтальные швы, в которые часто попадает дождевая влага. Чтобы уменьшить их водопроницаемость, у каждого бруса с наружной стороны по верхней грани состругивают фаску шириной около 1,5–2,5 см, а сами швы тщательно герметизируют и покрывают олифой, масляной краской и т. д.
Сруб, сложенный из простого пилёного бруса, требует и внутренней, и внешней отделки. Профилированный же брус имеет строгую геометрическую форму, а его поверхности обработаны специальным инструментом до первого класса чистоты, то есть до уровня евровагонки, а клееный брус вообще решает все проблемы дерева сразу — усадку, уплотнение, утепление, отделку, точность угловых соединений, сроки строительства.
Каркасно-щитовая баня
С развитием технологий каркасно-щитового домостроения стали появляться и каркасные бани. Они требуют в 1,5–2 раза меньше древесины, чем бревенчатые и брусовые, а при использовании эффективного утеплителя во столько же раз легче. Кроме того, каркасные стены, в отличие от рубленых, не подвержены усадке, что позволяет выполнять отделку и изоляционные работы сразу после возведения каркаса.
При любом каркасном строительстве минимизируются затраты на фундамент, в силу лёгкости конструкции будет достаточно недорогого столбчатого фундамента.
Стены бани состоят из жёсткого деревянного каркаса, который устанавливают на фундамент и обшивают с обеих сторон досками. Каркас собирают из заранее заготовленных рам, состоящих из обвязок, стоек и ригелей. Внутреннее пространство между обшивками заполняют утеплителем. Особенно хорошо сохраняют тепло каркасные стены с заполнителями из минеральной ваты или стекловолокна, теплопроводность которых в 3 раза меньше, чем древесины. При толщине изоляции 10 см потери тепла с 1 кв. м каркасной стены в 1,8 раза меньше, чем бревенчатой стены, и почти в четыре раза меньше, чем кирпичной.
Для предотвращения попадания влаги во внутреннюю полость каркаса и намокания утеплителя устраивают пароизоляцию между утеплителем и внутренней обшивкой. Для этих целей подойдут полиэтиленовая плёнка, алюминиевая фольга или пергамин, а вот дешёвые рубероид или толь применять не следует, так как при нагреве от них исходит неприятный запах. Некоторую проблему представляет отвод влаги из самой пароизоляции, которая будет стекать на нижнюю обвязку. Поэтому её нужно тщательно обработать влагоотталкивающим и консервирующим составом. Кроме того, необходимо обеспечить вентиляцию таким образом, чтобы пароизоляция выводила влагу на грунт, а не на обвязку.
Популярная канадская технология строительства из сэндвич-панелей ОСП также применима для сооружения бань. ОСП-панель — это идеальная черновая поверхность для любой внутренней и наружной отделки, прекрасный термоизолятор, но, в то же время, это искусственный материал. Для качества бани, по большому счёту, это не принципиально, вот только в нынешнее время нас и так окружает немалое количество искусственных материалов, поэтому натуральное дерево всегда будет «в фаворе»...
Другой способ решения устройства теплоизоляции — бумажные (из чистой целлюлозы) оболочки, расположенные на некотором расстоянии друг от друга. Между ними находится универсальный теплоизолятор — воздух, который, однако, незначительно, но постоянно движется, что обеспечивает чрезвычайно необходимую вентиляцию стенок парной, предотвращает процесс «точки росы», в отличие от теплоизоляции с неподвижным воздухом (минвата, фольга и т. д.). К тому же облицовка алюминиевой фольгой вообще не очень подходит для парилки. Дело в том, что теплопроводность алюминия — 211, а воздуха — 0,024, и, соответственно, алюминий почти мгновенно передаёт температуру от потолка в парилке к полу и почти мгновенно прогревает всю облицовку, что ускоряет пиролизные процессы в дереве. С другой стороны, если планируется установка металлической печи с быстрым и высокотемпературным нагревом, только фольга выдерживает нормально такие температуры без запаха плавления.
Кирпич или камень, пеноблоки
Нередко бани строят из красного кирпича или природного камня, хотя у этих материалов есть свои недостатки. Стены из них при резком повышении или понижении температуры покрываются конденсатом, гораздо дольше нагреваются и быстро остывают. А прочность и способность удерживать тепло — это, пожалуй, самый главный критерий стенового материала бани. Недостаток кирпичных стен в виде больших потерь тепла из-за высокой теплопроводности нивелируется качественным утеплением. Конструкции кирпичных стен бывают различными. Роль теплоизолятора может играть воздушный промежуток в толще кладки, теплоизоляционная засыпка между наружным и внутренним рядами кирпича с поперечными перегородками (колодцевая кладка) или плитный утеплитель. Засыпкой может служить мелкий шлак, керамзит, песок, смешанный с опилками и известью, а в качестве теплоизоляционных плит можно использовать арболит, фибролит, жёсткие минераловатные плиты, плиты из лёгкого бетона.
Возведение таких стен позволяет экономить кирпич благодаря уменьшению толщины кладки, обеспечивать хорошие теплотехнические показатели.
При выполнении кладочных работ из пеноблоков необходимо помнить о дополнительной гидроизоляции материала. Это может быть грунт битумный (жидкий битум) с предварительной обработкой грунтом глубокой пропитки. Пароизоляция и вентиляция внутри бани в этом случае также требуют идеального исполнения, в противном случае пенобетон лучше не применять.
Деревянные элементы обшивки парной необходимо изолировать от соприкосновения с каменными, кирпичными и другими более теплопроводными элементами, чем дерево, с помощью водонепроницаемых прокладок. Хотелось бы заметить, что обшивка не даёт такого запаха как рубленые стены, зато есть возможность создавать «свои», авторские ароматы, используя различные настойки. В конце концов, общественные бани в Санкт-Петербурге построены вовсе не из дерева, а ведь пользуются популярностью у любителей русского пара.
Планировка бани
Объёмно-планировочное решение бани следует создавать с учётом соображений удобства пользования баней. Комфортабельная баня обычно состоит из раздевалки (комнаты отдыха), моечной и парной. Дверь из парной должна открываться наружу. Для того чтобы холодный воздух не проникал в помещение, устраивают ещё и тамбур у входа в баню, а иногда перед тамбуром делают летнюю закрытую веранду.
Перегородки между помещениями бани выполняют из самых различных материалов, их конструктивное решение не отличается от типовых перегородок загородного дома. Только перегородка, отделяющая парилку от других помещений, требует дополнительных теплосберегающих мер.
Сама парилка должна быть спроектирована таким образом, чтобы тепло в ней распространялось равномерно.
Отделку бани выполняют из различных пород древесины, устойчивых к высоким температурным режимам, а также к расщеплению и раскалыванию. В основном это лиственные деревья — осина, липа, ольха, берёза, африканский дуб абаши. Древесина хвойных пород характеризуется наличием сучков и выпотами смолы, однако тоже часто применяется для внутренней обшивки парилок. Во-первых, можно найти хвойную древесину без сучков и с удалённой смолой. А во-вторых, многие любители русской бани находят пикантным смоляной запах.
Оптимальное решение, чтобы был запах смолы, сделать из сосны или хемлока основу для полков, добавить пару-тройку плашек канадского кедра или можжевельника.
Красить древесину в парной лаками или красками нельзя, для обработки дерева в бане существуют специальные составы на основе воска и масла, которыми пропитывают полки. Также древесину можно пропитать обычным льняным или конопляным маслом. Такое покрытие практически не меняет цвет дерева, но делает его более долговечным. Кроме того, в такую пропитку можно добавить ароматизатор — эфирные масла мяты, розы, гвоздики, чайного дерева, жожоба и т. д.
Обшивку парилки начинают с потолка, причём особое внимание следует уделить утеплению потолка, так как там концентрируется наиболее высокая температура. Для обшивки парилки применяют деревянные бруски, рейки или панели. Ширина панелей не должна превышать шестикратную их толщину, поскольку более широкие бруски или панели коробятся, создавая в обшивке щели. Для обшивки стенок парилки возможен ещё вариант использования теплоизоляционных щитов. «Ноу-хау» в устройстве парилки — подвесные потолки из тонкого алюминия, окрашенного порошковыми высокотемпературными красками. Такой потолок не отражает ИК-излучение, а поглощает его, нагреваясь от переизлучения стен. Кроме того, он долго служит и не теряет своего вида.
Высота и количество полков проектируется в зависимости от размеров помещения и, главное, от размеров, характеристик и конструкции печи. При изготовлении полка следует помнить, что древесина, которая соприкасается с телом человека, должна быть гладкой, не иметь острых краёв и натёков смолы, поэтому хвойные породы древесины для изготовления полков нежелательны. Полок лучше делать с просветами, а не сплошным, так как при этом будет вентилироваться пространство под ним. Количественный стандарт — двух-, а чаще всего трёхъярусные полки. Это позволяет правильно и рационально подобрать тепловой режим, исходя из индивидуальных особенностей организма парильщика, при этом верхний полок не должен быть ниже каменной засыпки печи. Расположение полков зависит от индивидуальных предпочтений и размера парилки.
Особое внимание полам и двери
Очень внимательно при строительстве бани нужно отнестись к устройству полов. Деревянный пол быстро станет грязным, да и просушить его сложно. Кафельный пол легко моется и не намокает. Также пол может быть бетонным или глиняным, главное, чтоб это был водоотталкивающий материал. Чтобы не было скользко, на пол укладывают деревянные решётки или коврики из жёсткого пенополиуретана. Оригинальное решение полового настила — декинг, или садовый паркет. Это плиточные модули, выполненные либо целиком из высокостойких пород древесины, либо с деревянной лицевой частью на пластиковой подложке-решётке. Последняя обеспечивает свободный сток воды и вентиляцию, что минимизируют любые возможные проблемы с короблением деревянной части.
Устраивая пол в моечной и парилке, прежде всего нужно организовать нормальный сток и слив воды в канализацию. В бане, к тому же, желательно предусмотреть туалет, а это уже само по себе вызывает необходимость строительства канализационной сети. Если участок подключён к централизованной канализационной сети, то вывод в неё сточных вод из бани является наилучшим решением. При отсутствии централизованной канализации устраивают индивидуальные очистительные системы. При любом конструктивном исполнении очистных сооружений баню от канализационной сети следует изолировать специальным трапом. В противном случае запахи от очистных сооружений могут проникать в помещение бани, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Лучше всего для этой цели использовать стандартные канализационные трапы-затворы, которые предназначены для подключения сантехнического оборудования.
Двери парной в целях безопасности должны обязательно открываться наружу и никогда не оборудуются запорными устройствами. Для того чтобы двери не открывались самостоятельно и для уменьшения тепловых потерь, их следует тщательно подгонять под фальцы дверной коробки с некоторым зазором. При этом следует учитывать, что в результате изменения температур и влажности габариты дверного полотна могут меняться. Зазор, оставленный для возможного набухания дверного полотна, убирают уплотнительными полосами. Дверную коробку нельзя уплотнять пенофлексом, так как любая пена при нагревании может выделять вредные вещества. Сейчас выпускаются специальные стеклянные двери с очень низким коэффициентом теплопроводности. Преимущество стеклянных дверей перед деревянными состоит в том, что стеклянные двери никогда не набухают при изменении влажности и температуры. Иногда в дверном полотне устанавливают маленькие окна — в этом случае можно наблюдать за помещением парилки, не открывая дверь.
Кстати, любые окна в парилке — небольшого размера, ввиду условий теплосбережения.
Также для уменьшения тепловых потерь остекление выполняют в два стекла. В кирпичной бане окна можно выполнить из стеклоблоков. Через такие окна меньше уходит тепла, они дают мягкий рассеянный свет, исключают просматривание помещения снаружи, более прочны, чем оконные стёкла. Правда, в этом случае невозможно проветривание, а это, как правило, основная система вентиляции в русской парной. Вытеснительная схема вентиляции через стены действует незначительно или совсем не действует.
Банные процедуры являются великолепным средством оздоровления. Совокупность уникальных свойств русской бани позволяют воспринимать её не как инструмент расслабления и отдыха, а как некий живой организм... В связи с этим можно наш обзор устройства бани принять как аллегорию, в которой каркас — это тело бани, обшивка — одежда и т. д. Остались только пар — «душа» бани, и печь — её «сердце», но это уже тема отдельного разговора.
Текст: Эдуард Доминов
Консультант: Компания «Городищналес»
«Загородное строительство» № 11–12 (51-52), ноябрь-декабрь 2009 г.
Похожие статьи:
- Банька на садовом участке. Выбираем место для строительства
- Барыня-баня. Выбираем место, материал, технологию
- Территория бани. Поддал парок – лезь на полок!
- Бани: роскошь и комфорт
- Новый взгляд на обычную сауну