Ботанический «храм». Строительство комплексной теплицы

Как построить такую теплицу, в которой все растения будут чувствовать себя по-настоящему хорошо, быстро развиваться и обильно плодоносить? Своим опытом сегодня поделятся обладатели специального приза журнала «Землевладелец Северо-Запада» «Золотая Лопата-2007» – Борис Петрович и Галина Прокопьевна Романовы.

Май, июнь, июль, август...

Б. П.: Я занимаюсь данным вопросом уже 20 лет. В моём понимании теплица – это «одежда» для растений, которая предохраняет их от холода, а также помогает увеличить период вегетации в наших северных широтах. В летние, особо жаркие дни эта «одежда» часто становится обузой, почти тюрьмой для растений. Тепличные культуры могут в такую погоду начать болеть, что, конечно же, сказывается на качестве и количестве урожая, а также на продолжительности плодоношения. Поэтому в течение сезона мы прибегаем к различным хитростям, чтобы «одежда» приходилась растениям впору во все периоды их развития.

Начальный период – это создание тёплых гряд: их разогрев, утепление низа теплицы чёрной плёнкой, иногда даже построение «мини-теплиц» над каждой грядой.

В жаркие летние дни – мощное проветривание и обильные поливы. К этому времени растения должны набрать силы и уже начать плодоносить. Уход, полив, подкормки и т. д. должны быть связаны с определёнными фазами роста и развития различных культур.

В конечный период ставится задача продлить плодоношение. Поливы произвожу редко, но обильно и только тёплой водой в дневное время, с обязательным последующим мульчированием почвы. Продумываю схемы утепления в ночное время. Все мои действия направлены на то, чтобы как можно дольше сохранять тепло в грядах.

Творческий подход

Г. П.: В течение всех тех 20 лет, которые мы с мужем посвятили работе на своём участке, он постоянно экспериментировал и строил новые теплицы разной конструкции или модернизировал старые. Я приезжала на участок на две недели, иногда и на целый месяц позже мужа, и всегда меня ожидала новая теплица, проект которой он «вынашивал» всю зиму. Чертежей я у него никогда не видела, все объёмы и размеры будущего «ботанического храма» он держал в голове, поэтому каждое новое строение всегда оказывалось для меня сюрпризом.

Строил теплицы он один, я только помогала разрезать плёнку. Весной 2006 года я приехала на участок и увидела его очередное произведение: передо мной была теплица длиной 7,5 м, шириной 10,5 м и высотой в районе конька 3,2 м.

Б. П.: Каждый год я строил большие теплицы отдельно для каждой культуры, иногда одну большую теплицу делил на 2–3 отсека перегородками, одновременно по-разному располагая гряды. Благодаря этим экспериментам я пришёл к следующим выводам:

1) Гряды (рекомендуемая ширина – 80–100 см) следует располагать параллельно линии «север-юг».
2) По бокам теплица должна начинаться не с грядок, а с дорожек шириной 60–70 см.

3) Между грядками тоже нужна дорожка (шириной 50–80 см). Все дорожки засыпаются толстым слоем сухих опилок или щепы, чтобы от них шло как можно меньше сырости и гнили, способствующих развитию болезней.

Этапы строительства

Теперь я расскажу о планировке и сооружении комплексной теплицы. Нынешний «дом для растений» был построен на основе уже существующего стеклянного (2,8x6 м, бока 1,6 м). Вся конструкция выполнена из обыкновенных реек.

Сначала я спланировал все гряды и дорожки (см. схема № 1). Получилось 7 гряд. 1-я, 2-я и 3-я отделены стеклянными перегородками старой теплицы, находящейся внутри. 4-я и 5-я грядки располагаются с западной стороны, а 6-я и 7-я – с восточной. Дверь стеклянной теплицы находится с южной стороны, она осталась, а с северной сделан выход в большую теплицу для удобства ухода за растениями на грядах 4, 5, 6, и 7.

Второй этап строительства теплицы – выбор высоты. Я это делаю по интуиции, «на глазок». Но есть одно требование, которого я неизменно придерживаюсь: при большой ширине высоту надо делать минимальной – не 4 м, а 3,2, чтобы дождь не скапливался на плёнке, а скользил по ней, не образуя впадин.

Крыша – «ломаная», похожая на часть большой окружности. Центральное её крепление опирается по всей длине на верхнюю часть стеклянного парника, а промежуточные – на стойки, которые размещены таким образом, чтобы не мешать во время полива и подвязки. А поскольку я практикую раннюю посадку в два приёма, расположение опорных стоек должно также позволять строить над каждой грядкой дополнительные «мини-теплицы», которые спасают рассаду от весенних заморозков и способствуют быстрой приживаемости в начальный период.

Основное проветривание у меня происходит через две форточки, площадь каждой из которых равна 1 м2, и находятся они в самой верхней части теплицы: одна – в северном торце, другая – в южном (см. схема № 2).

Дополнительное проветривание осуществляется через проёмы шириной 30–40 см по всей длине южного и северного торцов (см. схема № 2). Над этими отверстиями висит плёнка шириной 50 см, её верхняя часть прибита намертво, а нижняя крепится свободно.

Тёплые грядки позволяют в течение двух месяцев не закрывать большие форточки в верхних торцах сооружения, так что растения живут по принципу «голова в холоде, ноги в тепле». Благодаря проветриваниям вода не конденсируется на плёнке, и в теплицу поступает максимальное количество солнечной энергии. Кроме того, приток свежего воздуха стимулирует интенсивное передвижение питательных веществ, что вызывает бурный рост и усиленное плодоношение.

Одной двери для ухода и полива мало, поэтому с южной стороны имеется проём, закрытый толстой плёнкой. Во время полива плёнку можно отогнуть, а потом снова закрепить её щепками.

Утепление плёнкой

Чтобы покрыть теплицу плёнкой, сооружаю «леса»: ставлю бочки, а на них кладу широкие доски толщиной 40–60 мм. Начинаю крыть от верхней кромки одновременно и справа, и слева. Ни в коем случае нельзя закрывать полностью только один торец, так как внезапный порыв ветра может разорвать все полотна. Первым покрываю торец со стороны дующего ветра.

Я писал выше, что использую много хитростей, чтобы сберечь тепло ранней весной, а также в августе и в сентябре. Вот одна из них: вокруг всей теплицы по периметру на высоту 40–50 см я прибиваю чёрную двойную плёнку – это «батарея». Снаружи прикрываю её простой плёнкой, чтобы тепло не улетучивалось и шло внутрь теплицы.

Плёнку использую типа «стабилен». Она эластична, морозостойка и создаёт хороший тепловой режим. Для верха теплицы беру плёнку толщиной 150 мк, а на бока и торцы – 120 мк. Уже много лет приобретаю этот материал в фирме «Ори». Качеством вполне доволен.

Подготовка грядок

Почва у нас тяжёлая, под небольшим плодородным слоем находится толстый пласт глины, грунтовые воды расположены близко к поверхности – в результате все культуры приходится выращивать на высоких грядах. На холодную глину мы кладём в качестве изолятора толстый слой щепы (20–30 см). Без доступа кислорода щепа сохраняется долгие годы. Зимой она препятствует проникновению холода в глинистый грунт, а летом – от глины к растениям.

На щепу в грядах закладываем 10-сантиметровый слой дерновой земли и засыпаем его опилками, которые не позволяют прорастать сорнякам, дают дополнительную теплоизоляцию, а также препятствуют вымыванию питательных веществ из гряды в грунт. Дальше снова насыпаем землю слоем в 5–10 см и утрамбовываем её ногами. Это основная набивка грядок под все культуры.

Если гряда предназначена для помидоров, то на опилки насыпаем 10 см плодородной земли из-под огурцов, тыкв, кабачков и т. д., сверху закладываем толстый слой сена, следом снова слой земли, и всё это утрамбовываем ногами. Полученную тёплую «подушку» окончательно засыпаем плодородным слоем земли толщиной 20 см, сверху слегка посыпаем золой, проливаем грядку водой с марганцовкой и для разогрева прикрываем старой плёнкой.

Если на грядках будут высажены сладкие и горькие перцы, а также баклажаны, на опилки помещаем слой свежего навоза (5–10 см), а затем действуем в той же последовательности, как и при подготовке гряды для томатов: плодородная земля – сено – плодородная земля.

Гряды под огурцы и дыни: на опилки кладём толстый слой навоза (10–20 см), затем такой же толстый слой сена и плодородный слой земли (15–20 см). Готовую грядку посыпаем золой, проливаем тёплой водой с марганцовкой и укрываем старой плёнкой.

Питание почвы

Удобрения лучше закладывать в гряду на весь сезон. Если частые подкормки входят в привычку, садоводы забывают о самом растении, перестают за ним наблюдать и только думают, какое бы удобрение внести на этот раз. На самом же деле необходимость в подкормке растения возникает только в определённые фазы его развития и роста.

Растение – живой организм, оно должно развиваться самостоятельно, а человек лишь способствует этому. То есть, мы должны использовать все силы окружающей нас среды и стараться жить в гармонии с живой природой. Зачастую лучше руководствоваться не разумом и объяснениями, а интуицией, которая возникает на основе накопленного опыта. Взрослые растения самостоятельно регулируют условия своего существования и своим видом уже могут нам подсказать, что им нужно и чего не хватает в данный момент.

Гряды для каждой культуры должны быть удобрены по-своему. Землю меняют не реже, чем раз в 2 года (огурцы с помидорами желательно чередовать). Есть, правда, и «запасной» вариант: нарастить края гряды, заложить в неё новое биотопливо, сверху насыпать плодородную землю и снова высадить рассаду томатов.

Положительный опыт

В этом году я выращивал в своей большой теплице томаты, сладкие и горькие перцы, баклажаны, огурцы, дыни, арбузы.

Огурцы, арбузы и дыни я расположил в один ряд, чтобы при проветривании они не страдали от сквозняка. А посадка томатов, наоборот, была произведена так, что каждый куст мог насладиться притоком свежего воздуха.

Урожай получился хорошим по всем культивированным позициям, но он, конечно, не дотянул до тех рекордов, которые я получал, сажая эти культуры отдельно. Зато все они росли и плодоносили у меня в одной теплице, что существенно снизило материальные затраты и упростило уход.

Борис и Галина Романовы

«Дела садовые», № 3 (19), 2008 г.