Все ли мы знаем о луке?

Победитель Всероссийского конкурса «Секрет большого урожая – 2002» Николай Егорович Корниенко уверен: прежде чем приступать к выращиванию любой огородной культуры, надо детально ознакомиться с её биологическими особенностями и требованиями к условиям произрастания. Сегодня Николай Егорович поделится с нами своим многолетним опытом культивирования лука-репки.

В последних числах января этого года я зашёл в один из магазинов, где продавали севок. Лук почти весь был изрядно проросший – кроме немецкого сорта Штутгартский. Садоводы, приобретая «кота в мешке», надеялись получить урожай. Когда одна покупательница спросила у продавца, что сейчас с ним следует делать, ответ последовал «убедительный»: «Положите севок в холодильник и храните при температуре +4–6 градусов, а весной посадите в грунт». Согласитесь со мной – вряд ли его удастся сохранить до мая при такой температуре и большой влажности! Такой севок можно использовать только для выгонки – или сразу посадить в земельную смесь для получения витаминной зелени.

Многообразие сортов

Лук – это южная культура родом из Юго-Западной Азии. Позже он появился и в России. Заниматься его выращиванием стали повсеместно, отсюда и названия многочисленных сортов. Перечислю те, которые можно увидеть у нас в продаже. Южные сорта: Стригуновский (Курская обл.), Бессоновский (Пензенская обл.), Ростовский местный (Ростовская обл.). Северные сорта: Новгородский, Псковский. Ближнее зарубежье: Золотистый, Луганский (Украина). Давно уже появился в продаже и сорт дальнего зарубежья – Штутгартский. Вегетационный период у них разный (у северных сортов он составляет 17 часов, у южных – 14), разные и вкусовые качества – есть луки острые, полусладкие и сладкие. Различаются они и по урожайности, вызреваемости и лёжкости. Кроме того, луковицы делятся на однозачатковые и многозачатковые.

Подготовка почвы

Так как лук – южная культура, для выращивания надо выбрать хорошо освещённое место. Я делаю грядки размерами 600?100?30см. Каждая гряда обрамлена досками, обработанными изнутри расплавленной смолой. Благодаря этому земля хорошо прогревается, а также обеспечивается удобный подход к грядкам со всех сторон и предотвращается застой воды.

Я на своём участке испытал различные сорта, но остановился на немецком сорте Штутгартский универсального назначения. Вырастить его можно и из семян, и из севка. Сорт среднеспелый (105–110 дней), масса луковиц – до 100 г. Лук острый, лёжкость хорошая, устойчив к ложной мучнистой росе. Лучшие почвы для него – суглинистые и супесчаные, богатые органикой и приближающиеся к нейтральной кислотности (рН – 6-7).
Грядки я готовлю сразу после снятия урожая других культур, например, кабачков. Высеваю сидератные культуры – бобовые и рожь. Бобовые обогащают почву азотом, рожь развивает мощную корневую систему, а далее благодаря бактериям и червям восстанавливается плодородие почвы.

Во многих изданиях учёные и агрономы рекомендуют с осени вносить органику (кроме навоза) и минеральные удобрения, в том числе азотные. Для южных регионов это хорошо, но для нашего Северо-Западного такой метод не подходит – здесь можно вносить только органику и ничего больше. Минеральные удобрения, заложенные в почву осенью, окажутся в канаве или в колодце. Сидераты, которые я выращиваю, предохраняют землю от вымывания гумуса. Весной, когда я перекапываю почву на глубину 15–20 см, она пушистая, влаго- и воздухопроницаемая, тёмно-коричневого цвета, с большим количеством червей. Перед перекопкой разбрасываю одно ведро мелкофракционной глины на 1м2, выполняя таким образом требование лука к плодородию почвы.

Посевной материал

Несколько раз я покупал лук-севок осенью, но сохранить его в домашних условиях без потерь невозможно. От весенней покупки тоже отказался, так как неизвестно, какими были условия хранения. Если посевной материал длительное время хранится при температуре ниже +18 градусов, многие луковицы образуют стрелки, а это грозит большими потерями урожая.

Я начал выращивать свой лук-севок из чернушки, что оказалось совсем не трудно. При правильном уходе можно получить с 1 квадратного метра от 2 до 5 кг лука с диаметром луковиц от 1,5 до 2,5 см. Остаётся только хорошо просушить посадочный материал и сохранить его до весны в квартире при температуре не ниже +18 градусов, что я и делаю. Потери при хранении будут, но они компенсируются минимальными затратами на приобретение семян.

Весной выбираю хорошо сохранившиеся луковички диаметром не менее 1 см, замачиваю их на 3–4 часа в воде с марганцовкой, а затем высаживаю по шнуру, с расстоянием между рядами 20 см, а между луковицами – 8–10 см.

Слой почвы над луковицами должен быть 2–3 см – более глубокая посадка затягивает созревание, а мелкая приводит к выпиранию. Бороздки перед посадкой надо полить. Шейки у луковиц не срезают: при нашей холодной и дождливой весне в место среза могут проникнуть болезнетворные микробы.

Высадка в грунт

Лук-севок лучше всего высаживать весной, с 1 по 9 мая; посевы нужно прикрыть плёнкой. Можно посеять и осенью, с 5 по 10 октября, но диаметр севка должен быть в этом случае не более 1 см. Лук-репка осенней посадки созревает раньше на 7–10 дней. Урожай обычно бывает не хуже, чем в случае весеннего посева, но это зависит от погоды.

В поливах растение больше всего нуждается в период роста листьев и формирования луковиц.

Для ускорения развития посадки можно подкормить азотным удобрением, лучше аммиачной селитрой (10г на 1м2). Вторую подкормку нужно будет сделать после достижения растениями высоты 25–28 см. На 10л воды потребуется 40г суперфосфатной вытяжки и 15-20г хлористого калия, по 5л на 1м2.

За месяц до сбора урожая поливы и подкормки прекращаются. Все листья надо сохранить, а для получения зелёного лука можно на отдельной грядке высадить выбракованный лук-севок или многозачатковый лук-шамот. Рыхление почвы я произвожу 3–4 раза в сезон.

Борьба с вредителями и болезнями

Остановлюсь только на двух самых распространённых – это луковая муха и ложная мучнистая роса. Зимуют куколки в почве на глубине 10–20 см, а во второй половине мая происходит их вылет. Они малоподвижны, самки откладывают яйца под комочками земли около растений, на шейке лука и между листьями. Через неделю отрождаются личинки, которые внедряются в луковицу или в листья, в результате чего зелень меняет окраску и засыхает, а луковицы загнивают.

Личинки питаются две-три недели, а затем уходят в почву и окукливаются. Мухи второго поколения вылетают в июле и вредят уже поздним посевам лука. С этим вредителем бороться надо обязательно. Осенью я перекапываю землю и удаляю сорняки. Для отпугивания мухи необходимо также запастись табачной пылью, которая продаётся в магазинах, и золой. С помощью капронового чулка я опудриваю не только всю землю, но и растения. Раствором соли обычно не поливаю, это крайняя мера.

Ложная мучнистая роса (пероноспороз) развивается при температуре воздуха +13 градусов. На листьях появляются сероватые пятна. Зимует этот гриб на заражённых луковицах, а также в корнях многолетних луков. Соседство лука-репки с больными растениями крайне нежелательно. Листья заражённого лука начинают покрываться серо-фиолетовым налётом, свидетельствующим об образовании грибницы и спор. Последние рассеиваются ветром, смываются дождём и заражают всю площадь посева. Вот почему так важно, чтобы посадочный материал был здоровым. Если же заражение всё-таки произошло, то возвращаться на прежнее место посадки можно не раньше, чем через 3–4 года. Кроме того, перед посадкой севок желательно подержать для профилактики при температуре 40 градусов в течение 8–10 часов.

Сбор и хранение урожая

До 10 августа рекомендуется собрать урожай. После указанной даты в нашем Северо-Западном регионе начинаются ночные похолодания, на почве появляется холодная роса, а земля быстро остывает. Как раз в это время и происходит заражение луковиц грибком. Сначала полегают листья, через которые гриб проникает внутрь луковиц, а через 1–2 месяца появляется шейковая гниль. Проверено: каждый просроченный день уборки урожая равносилен трём процентам потери лука при хранении.

Некоторые огородники для ускорения созревания луковиц применяют прикапывание листьев, но я не сторонник таких мер. Стебель и листья в этом случае ломаются, и через них проникают болезнетворные микробы. Есть другой очень эффективный способ: в период формирования луковиц (в июле) постепенно отгребать землю вокруг головок, обеспечивая необходимый простор для их роста. К концу вегетации головки лука нужно будет освободить от земли на ? высоты.

При уборке лук надо подкашивать, а не выдёргивать, чтобы избежать повреждения донца и загнивания при хранении. После выкопки лук-репку нужно просушить на солнце в течение 5–7 дней (до полного высыхания шейки). На ночь луковицы следует заносить в сарай.

Дома храню лук в капроновых чулках, подвешенных на гвозди. В коробках или плотных мешках хранить нежелательно: начинают отрастать корни, а такой лук для хранения уже не пригоден. При повышенной влажности воздуха и температуре выше 22–25 градусов велика вероятность поражения шейковой гнилью.

Конечно, соблюдение всех этих правил требует некоторых затрат времени, но результат впечатляет: с 1 квадратного метра я получаю 5–8 кг лука-репки.

Николай Корниенко

«Дела садовые» № 5 (21), май 2008 г.