Дела огуречные

Народная мудрость
Огурцы, тыкву и кабачки сажают, когда полетит одуванчик.
На Авдотью (17 августа), по народному календарю в огороде убирают последние огурцы.

В данный момент автор находится в несколько затруднительном положении, в середине огуречной страды, то есть в тот момент, когда вы, держа в руках этот номер журнала, хрустите уже не первым зеленцом, сорванным из родного огуречника. Чем можно отвлечь читателя от такого приятного занятия?

Этот читатель наверняка в огуречных делах мастер, но есть надежда, что и ему интересны опыты получения раннего урожая, предлагаемые другими любителями огурцов. В основу статьи положены материалы из нескольких дачных интернет форумов, где обмен мнениями и дискуссии на тему об огурцах являются самыми обширными по сравнению с другими овощами. Начинать, конечно, надо с первого этапа – выбора семян.

Выбор семян

Сортов и гибридов семян огурцов сейчас набралось такое огромное количество, что в этом море можно утонуть, так ничего и не выбрав на свой вкус. Обычно покупают, ориентируясь на советы друзей и знакомых, то есть пару ранних сортов салатного назначения и несколько сортов, подходящих для консервирования.

Однако среди характеристик семян огурца присутствует два мало известных критерия – длительность плодоношения и интенсивность ветвления, которые, как правило, любителей не интересуют.

Что касается длительности плодоношения, то у каждой фирмы есть всегда пара-тройка таких сортов и вы узнаете о них, если достаточно внимательно прочтете аннотации. У фирмы Биотехника это сорт огурца «Задавака». У фирмы Седек – «Изумрудный поток». У фирмы Аэлита – «Домовёнок». Эта характеристика важна, если лето выдалось прохладным, а ночи в августе уже холодные.

Длительность плодоношения связана с таким признаком, как ветвление (интенсивность отрастания боковых побегов). Все гибридные огурцы по характеру ветвления можно разделить на три группы: гибриды с хорошим ветвлением, гибриды с умеренным или ограниченным ветвлением, гибриды со слабым ветвлением.

Интенсивность ветвления регулируется генетически, однако зависит и от внешних условий. При затенении, низкой температуре, засухе боковые побеги отрастают слабее, а в тёплую солнечную погоду при хорошем поливе – сильнее. В одних случаях предпочтение отдают сильноветвящимся гибридам, в других – слабоветвящимся, поэтому огурцы с разным типом ветвления взаимно дополняют, а не исключают друг друга. После первой, основной волны плодоношения на главном стебле у огурца наступает вторая волна плодоношения на боковых побегах. Следовательно, если вы хотите собирать урожай более длительное время, нужно выращивать скороспелые гибриды с более активным ветвлением. Если период плодоношения длится от 3-4 недель до 1,5-2 месяцев, остановите свой выбор на гибридах сортотипа «Муравей» («F1 Муравей», «F1 Кузнечик», «F1 Козырная карта» и др.).

Для северных регионов с коротким летом, поздними весенними и ранними осенними заморозками, и при выращивании в открытом грунте или необогреваемых теплицах желательно подбирать скороспелые гибриды огурцов с умеренным или слабым ветвлением.

В Нечернозёмной зоне в необогреваемых теплицах всё зависит от того, как долго вы хотите собирать огурцы. С одинаковым успехом возделывают как слабоветвящиеся гибриды огурцов, так и гибриды с умеренным или хорошим ветвлением. Сильноветвящиеся формы здесь просто не успеют отдать весь свой урожай.

И наконец, если огурцам предстоит плодоносить в местах, где низкая влажность воздуха и часты сильные иссушающие ветры, то существуют гибриды универсального типа выращивания, такие как партенокарпические «F1 Анюта», «F1 Буян», «F1 Муравей», «F1 Матрёшка», «F1 Кузнечик», «F1 Козырная карта», «F1 Младший лейтенант», «F1 Три танкиста», или частично партенокарпические «F1 Салтан» и др.

Итак, при таком выборе сортов и гибридов огурцо, огородник, готовясь к посадкам нового сезона, может заранее выбрать идеальные семена огурцов для своих условий выращивания. Однако часто и новые сорта хочется попробовать, если вы имеете творческую жилку. Многие поступают так, как сообщает одна наша читательница: «В моем огуречнике на одной стороне посажены проверенные сорта, а на второй – новые. Бывает посадишь новые хвалёные-перехвалёные сорта, а толку никакого. Например, мне нравится «Маринда», но вот «Брек» и «Престиж» у меня в закрытом грунте дают урожай побольше, поэтому я перешла на них. А вдруг мне попадутся новые сорта ещё более урожайные. Ведь не посадив новых, мне не с чем будет сравнить.»

Ну, а выбор в пользу пчёлоопыляемых или партенокарпических форм (партенокарпия – образование плодов без опыления), огородник делает каждую весну сам в зависимости от места расположения огуречной гряды. Для теплиц лучше подходят партенокарпические формы, так как формирование урожая у них не зависит от насекомых-опылителей, которые довольно редко посещают наши малогабаритные теплицы.

Под временными плёночными укрытиями и в открытом грунте с одинаковым успехом можно выращивать как партенокарпические, так и частично партенокарпические и пчёлоопыляемые гибриды. При этом, однако, не все огурцы могут переносить спартанские условия открытой грядки. Здесь следует вспомнить золотое правило: любой огурец для открытого грунта хорошо растёт и в теплицах, однако не все тепличные огурцы приспособлены к открытому грунту.

Недавно в продаже появились так называемые кустовые огурцы. Все они практически пчёлоопыляемые, предлагаются для выращивания в открытом грунте и выведены для тех, у кого дефицит земли. Вот отзыв одного огородника: «Сажал кустовые огурцы сорта «Малыш» и гибрид «Гектор F1». Забавно. Похож на куст кабачка в миниатюре. Огурчики не перерастают, меленькие, собирать удобно, не горькие. Плети не очень длинные. В подвязке не нуждаются. Формировать их не надо. Урожайность средняя поэтому, если хотите получить хороший урожай без больших хлопот, покупайте лучше партенокарпики с ограниченным или слабым ветвлением и сажайте их на компостную кучу. У них плети по 60, максимум 100 см, и их не нужно подвязывать».

Согласитесь, что в июле нет смысла обсуждать вопросы выращивания рассады, подготовки гряды и ухода за молодыми растениями. Поэтому на повестке дня формирование растений.

Прищипывание растений

В открытом грунте на грядах огурцы выращивают без формировки: прищипывание огурцов производится без затрагивания главной плети и боковых побегов. Это одно из основных отличий огурца от томата, у которого за 1,5 месяца до окончания вегетации прищипывают точки роста для ускорения созревания сформировавшихся плодов.

Растения огурцов в теплицах чаще всего формируют и ещё и для того, чтобы появлялись цветы женского типа. Считается, что на боковых побегах их больше. Так как пчёлоопыляемые сорта плодоносят на боковых плетях, а на главных цветы только мужского типа, можно не ждать, пока они вырастут с метр, а прищипнуть над шестым листом. Это во всех справочниках огородника советуют, и действительно, через 2 недели на боковых плетях зацветут «девочки». Партенокарпические гибриды чаще всего можно формировать по схеме пчёлоопыляемого огурца. Для гибридов других типов формирование почти обязательно, и существует несколько способов формирования. Вот описание одного из них:

«Формирую растение в виде перевёрнутой пирамиды. Начинаем с того, что мысленно разделим огуречную плеть от земли до верхней проволоки на шпалере на 4 зоны. Затем в нижней части стебля (в первой зоне) в пазухах 4-го листа выщипываем все зачатки цветков и точки роста боковых побегов, не трогая листьев. Во второй зоне главного стебля, т. е. в следующих 4 узлах, боковые побеги огурца прищипываем, оставляя там по одному огурчику и 1-2 листу. В третьей зоне главного стебля в 4 узлах оставляем по 2 огурчика и столько же листьев. А в четвёртой зоне – по 3 огурчика и 3 листа. Когда главный стебель дорастёт до проволоки, плеть обматываем вокруг верхней проволоки 1-2 раза или привязываем шпагатом, даём отрасти 1-2 огурчикам и 3-4 листикам и прищипываем точку роста».

Пасынкование огурцов

Если сажать гибридные сорта «ползком» в открытом грунте, то можно поступить так же, а если в теплице с подвязыванием, то их формируют в один главный стебель с пасынками. Сначала удаляют всё, что вырастает в пазухах листьев – как завязи, так и пасынки. Примерно до 6-го листа. Далее оставляют по 1-й завязи, пасынки удаляют, через 2-3 листа оставляют завязь и позволяют отрасти пасынку, который прищипывают над первым листом, также оставляя одну завязь на пасынке, ну и так далее.

А вот другой способ формирования огуречной плети: 4-5 настоящий лист – удалить боковые побеги, еще через 5-6 листьев – прищипнуть боковой побег, оставив 20 см, когда отросли ещё 5-6 листьев на главной плети – опять прищепнуть, оставив 30-40 см, ещё через 5-6 листиков – прищипнуть макушку. Однако на форуме этот способ получил массу критических замечаний. Реально получается так, что каждый прищипнутый побег сам начинает давать пасынки и нарастать в длину, в результате всё выливается в практически неконтролируемый процесс.

И, наконец, есть и такое мнение: «Надо сказать, что я лично не особо с этим заморачиваюсь – пусть растение само решает, сколько плодов ему удастся «вытянуть». Главное здесь – удалить первые завязи, чтобы не затормозить общее развитие растения, а уж когда оно наберёт силу, то дальше всё пускается на самотёк».

Болезни огурцов

Паутинный клещ

Огурцы в грунте не болеют паутинным клещом. Это «привилегия» теплиц, куда вредитель, полученный от комнатных растений, попадает с рассадой. Победить клеща можно опрыскиванием травяными настоями, например таким: берут по стакану пропущенного через мясорубку чеснока и лука, листьев одуванчика, столовую ложку жидкого мыла и разводят в 10 л воды. Процеживают, отделяя мезгу, и опрыскивают в любой фазе развития. Паутинный клещ – очень серьёзный вредитель, и бороться с ним приходится регулярно и всеми доступными средствами. Даже если после первой обработки его не видно, через неделю надо провести еще одно опрыскивание для профилактики.

Корневая гниль

Признаком этого заболевания является увядание листьев растения как днем в жаркое время, так и в пасмурную погоду. При обнаружении на огурцах корневой гнили отгребите от стебля почву (если диагноз поставлен верно, часть стебля у самых корней пожелтела) и подсыпьте золу, мел или обработайте болтушкой из 3 столовых ложек золы, 1 чайной ложки медного купороса и 1 чайной ложки струганного мыла на литр воды. Кисточкой промажьте корень растения, а затем присыпьте опилкам.

Ложная мучнистая роса огурца

Сначала на листьях огурца появляются маслянистые пятна различной формы, имеющие зелёный цвет, которые примерно в течение недели увеличиваются. Листья буреют, при этом кажется, что листья растения обожжены. Заболевание проявляется во второй половине лета, когда ночи становятся прохладнее, и выпадают холодные росы.

Очень важно быстро отреагировать на признаки заболевания. В этом случае можно оживить растения, опрыскав их водой с добавлением натурального домашнего молока или сыворотки: на ведро воды 1 литр сыворотки, или пол литра молока, обязательно нежирного, с добавлением 40 капель йода. Вместо молока можно взять простоквашу. Однако, столкнувшись однажды с таким заболеванием, на будущее выбирайте гибридные сорта огурцов, устойчивых к ложной мучнистой росе.

Огурцы в компании с ...

Опытные огородники давно знают, что в теплице для огурцов нужно тепло и влажность (нужна «банька»), томаты любят проветривание, да и перцам выше 30 0С не нужно. Однако накоплен солидный опыт выращивания огурцов в одной теплице с перцами, томатами и другими растениями. Жительница Подмосковья делает так: «У нас уже третий год томаты, перцы и огурцы растут в одной теплице. Томаты на средней грядке – там лучшее проветривание. Огурцы – с южной стороны, а перцы с северной. Огурцам нужен частый полив, поэтому поливаю по возможности с утра, чтобы днём все хорошо проветрилось и влажный воздух не застоялся. В первую очередь надо стараться создавать идеальные условия для томатов, а огурцы всегда дадут хороший урожай при правильном подборе семян.»

А наша бывшая соотечественница из Германии пишет: «У меня в одном парничке вместе растут помидоры, огурчики, перцы, баклажаны, укроп, салат, базилик, да ещё стоят горшки с выращиваемой из черенков фуксией и ящик с рассадой анютиных глазок для следующей весны. А парничок прямо таки крошечный. Поэтому огурцы в такой теплице нужно сажать только партенокарпические (самоопыляющиеся) и в небольшом количестве».

Изучен и вопрос возникновения болезней: «Прошлым летом в парнике (высота 1,65 м, ширина 2,30) огурцы болели какой то гнилью, а перчики 6 кустиков рядом с ними – целы-целёхоньки. В этом году хочу туда посадить еще и помидоры по одной стороне, а по другой перчики, потому что фитофтора с томатов на огурцы не перебрасывается».

Вот такие они, огуречные дела.

Текст: Маргарита Туркина

Дела садовые №6(59) июль 2012

Похожие статьи: